湾韵丨2025年8月9日

2025-10-29 09:33:41 [时尚] 来源：持禄养交网

永远的湾韵“日月贝”

□ 林小兵

在珠海，如果问“珠海大剧院”在哪儿？丨年或许有人会迟疑。但若提起“日月贝”，月日答案却笃定而响亮：“在野狸岛那里啊！湾韵”

作为国内唯一的丨年海岛大剧院，日月贝巧妙地融合了贝壳、月日珍珠、湾韵渔女等海洋元素，丨年成为游客必到的月日打卡地。这座城市早已默认，湾韵这两枚依偎在海湾一畔的丨年大贝壳，比任何高大上的月日称谓更配得上“地标”二字。

穿过新月桥，湾韵海风率先传来讯息。丨年不是月日那种燥热的咸腥味，而是夹杂着草木芬芳与潮水凉意的独特气息。踏上野狸岛，视线越过丛生的绿植，日月贝便清晰撞进眼帘。日贝高昂着头颅，在蓝天碧海间划出优雅的弧线；月贝则蜷在身旁，体量恰到好处，像被潮水轻轻推到日贝脚边一般，那浑然天成的依偎姿态，让人不禁联想起在母亲臂弯里安睡的孩童。

走近了才惊觉，这贝壳原来是会“呼吸”的。穿孔铝板拼织而成的外壳并非密不透风，阳光穿过那些细碎的孔洞，在地面上投下斑驳的光影。指尖轻轻触碰墙面，能摸到金属肌理上细密的纹路，那是设计师用现代工艺复刻的贝壳年轮。资料显示，这栋建筑从2010年打下第一根桩起，到2017年其室内响起第一首音乐，七年的时光里，工人们像雕琢的匠人，一点点让图纸上的设想成为了现实。如今站在她的脚下，我们还能清晰看见那些铝板拼接的痕迹，不像其他建筑所追求的无缝的完美，恰恰如同贝壳天然生长的纹理，尚带着手工打磨的温度。

夏日的野狸岛，在日月贝的注视下，成了流动的人间剧场。穿花衬衫的少年举着相机在广场上奔跑，镜头追着光的轨迹，却不知自己跃动的影子，早已成了别人眼里的风景。推着婴儿车的夫妇停在台阶下，车里的孩子伸出小手，仿佛想抓住建筑物那跳动的光斑。穿旗袍的阿姨披着丝巾留影，绸缎的光泽与贝壳的流光相撞，分不清到底谁更耀眼。一对头发花白的老人坐在长椅上，老爷爷指着日月贝轻声地说着什么，老奶奶的头靠在他的肩上，两人的影子瞬间被定格，像极了一枚温柔的剪影。

日间，这里自有其让人流连忘返的理由，而当夜幕降临，日月贝才真正奏响华丽的乐章。夜色之中，整座建筑逐渐灵动起来。先是一点暖黄的色调从孔洞里探出头来，试探着触碰渐暗的天色。接着浅蓝顺着贝壳的弧度传下来，像潮水漫过沙滩，不急不躁地铺满每一寸肌理。淡紫是最调皮的，总爱往翘起的贝壳尖上攀，仿佛想离天边更近一些。等到夜色黑透，两枚贝壳终于通体亮起来了，各种颜色交替变幻，在夜空里相拥成圆。那光顺着贝壳的边缘流淌到海面，如同一片摇曳的星河，奔涌的潮水在那一刻也被染成了七彩。

夜渐深，日月贝的光开始柔和下来。岸边的烧烤摊飘来了生蚝的香气，与海风里的咸鲜糅合在一起；卖椰子的小贩用砍刀劈开果壳，“噗”的一声，椰汁溅了一地。这时的日月贝，不再是画册里的建筑标本，而是市井烟火的见证者。它远眺着晚归的渔船驶入港湾，看着情侣路上熟悉的车水马龙，再把每个寻常日子的欢笑与哀愁，悄悄地收纳进自己的内里。

一个雨后初晴的早晨，我绕着野狸岛的绿道跑步，遇见一位写生的中年男人。他正聚精会神地在画架上构思，画纸上的贝壳沾着未干的水痕。“你看这里。”他指着画纸说：“像不像渔女手里的珍珠？”顺着他的笔触望去，日贝的轮廓确实与渔女托举珍珠的弧度隐隐相合。原来，那些被人们津津乐道的“设计巧思”，早就流淌进这座城市的血脉里。从香炉湾渔女的动人爱情故事，到珠海渔女的婀娜身姿，再到日月贝如今灯光璀璨的文化地标，珠海的浪漫从来不是凭空而造，而是把大海慷慨的馈赠，以现代意象写成了一首首美妙的诗。

或许再过许多年，这里会建起更多更华丽的高楼大厦，但只要说起“日月贝”，我相信人们眼里的光还会像今天这般闪亮。因为它早已不再是冰冷的钢筋水泥建筑，而是长成了这个城市的一部分，是每一个珠海人说起家时，心头便涌动着那份温热的记忆。

晨光正从海平面上弥漫开来，新的一天即将开始。这相依相偎、相得益彰的日月贝，又将在潮涨潮落间，继续去书写属于珠海的故事……

架海的风

□ 肖景文

架海湾的风是有性子的，不似别处那般燥烈，带着海的潮气，一荡一荡漫过脚踝，像谁的手轻轻拂过。银滩在阳光下泛着光芒，潮水退去后，礁石裸露出深褐的筋骨，被浪涛啃噬出千疮百孔的模样，倒比人工雕琢的景致多了几分野趣——这是大海刻了千万年的印章，每一道纹路里都藏着潮起潮落的故事。

若来得巧，正赶上退潮，便撞进一场热闹里。赶海的人像是从沙地里冒出来的，挎着竹篮、拎着铁铲，踩着湿漉漉的滩涂往深处去。老人佝偻着腰，手指在沙砾间翻飞，一挖一个准，小螃蟹在指缝里张牙舞爪；孩子们光着脚丫追着跳跳鱼跑，笑声惊飞了礁石上栖息的白鹭，翅尖扫过水面，带起一串银亮的水花。周末的滩涂更像个集市，挑着担子的阿婆穿梭其间，竹筐里的糖水罐叮当作响，“麻糖豆割——”的吆喝声混着海浪拍岸的节奏，倒比任何背景音乐都动人。

这两年，莲头架海成了游人惦念的去处，沙滩边的房子渐渐热闹起来。半山腰的饭馆探出个飞檐，把青山绿水都框进窗里；海边的小屋索性敞开了门，餐桌就摆在离浪最近的地方，吃着喝着，裤脚就被溅起的浪花打湿。最妙的是居民自家开的小馆，门口摆着几张塑料凳，墙上挂着晒得半干的渔获，老板娘系着围裙从厨房钻出来，嗓门亮得像船上的号子：“刚上岸的虾，要清蒸还是椒盐？”

饿了便不必客气。叫上一盘炸蚝，裹着薄薄的面糊，咬下去咔嚓一声，蚝肉的清甜混着热油的香，在舌尖炸开；或者干脆点一锅蚝粥，莲头的黄蚝个头不大，壳上带着点浅黄，丢进米粥里咕嘟咕嘟煮着，出锅时撒把葱花，米香裹着海味，喝得人鼻尖冒汗。老板说这黄蚝是海养的，吸足了日月精华，别处吃不到这般鲜脆。我信，毕竟这粥喝下去，连说话都带着海风的清甜。

傍晚的海是另一番模样。归鸟驮着夕阳往海面落，翅膀沾着金红的光，远看像撒了一把会飞的碎金。有人蹲在沙滩上捡贝壳，指腹摩挲着壳上的纹路，忽然“呀”一声——沙砾间藏着颗小小的珍珠，在暮色里闪着温润的光，像大海偷偷塞给游人的礼物。

同行的老者望着海面吟起诗：“架海湾吹来习风，银滩怪石胜天工……”风正好掠过耳畔，带着蚝粥的香、赶海人的笑，还有珍珠的微光。原来这片海从不是沉寂的，它把故事藏在潮声里，藏在食客的酒杯里，藏在每个踏浪人的眼底——你来，它就轻轻讲给你听。